中国深宫实录-第51部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


愿。

佛妆颜料的做法，这首宫词作了介绍：

夏至年年进粉囊，时新花样尽涂黄。

中官领得牛鱼鳔，散入诸宫作佛妆。

明清两代宫中的面饰，未见掀起新的时尚。

在面部化妆中，变化最多最微妙的应是眉样。后妃宫女们画眉时，不再
考虑自身的眉样，而是按照时尚和自己的喜好去画。宫中实行最久的是八字
眉，眉尖高而眉梢低。八字眉有长与短、粗与细之分，从古代画像上看，盛
唐时宫中实行较短而粗的八字眉。各种眉中八字眉最能影响面部神情，显示
出娇弱、哀怜之态，而唐代丰满的宫女面上的短粗八字眉则掬出几分憨态。
其次蛾眉也流行较广，蛾眉较粗且长，画上后面部很有神采。远山眉则较为
柔漫，眉细而淡，中间弯曲，汉成帝的宠妃赵合德喜画远山黛，十分妩媚。


六、宫禁时装

讲究美丽的古代中国女子的服饰较男子服饰随意而自由多变，服饰也同
发型、面妆一样，随时代形成各种风尚。

汉魏以前，宫中的服装时尚未有足够的资料说明，南朝出现了宽袖热，
直至隋唐，宽衣长袖仍是后妃宫女及贵族女子喜好的式样。但窄袖衣在北朝
宫中流行，也影响到了隋唐，并且在唐初至盛唐时期超过了对宽袖的好尚。

窄袖衣在南朝是讲求节俭的皇帝所提倡的，但在隋唐盛行并不是为了节
俭。窄袖衫是胡服中男装的式样，唐开元天宝年间，宫女穿男装成为时尚。
当地宫女竞相骑马游乐，便于骑马的胡服被宫女们所喜爱。盛唐时期，整个
社会充满豪爽之气，宫女们既好红装又好戎装，她们身穿男式的圆领袍衫、
窄袖，有的还裹幞头，足登软靴，颇觉自得。

在盛唐之前，宫女骑马出外穿的是幂，幂是一种全身障蔽的衣服，
宫人骑马身穿幂在隋以前的北朝就出现过。唐初，宫女骑马还是这身装
束，以防被路人窥视。到武则天时，幂不再盛行，而代之以帷帽，帷帽状

似雨笠，帽檐下黑网至颈，以遮挡面目。到玄宗时，宫女改戴胡帽或者幞头
或不戴帽子，“靓妆露面，无复障蔽”。身上着的是窄袖圆领的男装。

安史之乱打击了唐宫胡服的盛行，此后，后妃宫女们抛却了窄袖袍衫，
归入爱好宽衣大袖之列。

秦以前的女服是衣裳相连。秦始皇令作女式短衫。到唐朝，宫女的服装
结构一般是上身衫襦，下身长裙。盛唐时期，由于观念的开化，宫女们穿上
了开到半胸的窄袖或宽袖短衫。宫女的裙子种类繁多，隋至唐初的裙装尚窄，
到盛唐时裙式愈加宽大，裙上折裥密布，飘动感加强。裙的颜色多为红、黄、
绿鲜艳的原色，杨贵妃喜服黄裙。武则天的女儿安乐公主拥有两件百鸟裙，
为旷世珍品。百鸟裙是由负责备办宫中衣物的机构尚方制作的，采百鸟毛织
成。此裙的颜色令人眼花缭乱，不知其本色，从正面看是一种颜色，从旁看
是另一种，在阳光下呈一种颜色，在阴影中又是另一种，裙上闪烁着百鸟图
案，神奇而不可思议。

这种百鸟裙再好看也不可能普及，而隋宫中炀帝设计的花笼裙可供宫女
们享受。花笼裙是用丝织成的薄而透明的裙子，上面加绣花鸟图案。

唐代后妃宫女喜欢肩搭披帛，披帛上绣着花卉。披帛及帔肩最早在秦代
出现，秦始皇令宫女们披浅黄银泥飞云帔。唐代民女未出嫁时用披帛，出嫁
后则用帔肩。唐玄宗开元年间，诏令二十七世妇及宝林、御女、良人等在随
侍和参加后廷宴会时，披有图案的披帛。宫女们在端午节要披较为华丽的披
帛，称为奉圣巾或续寿巾。

宋代，宫中服装以窄袖为主，但宽衣大袖仍被认为是豪华的标志，后妃
礼服是宽衣大袖，礼服在礼仪活动中才被使用，日常则穿窄袖便装。宋代宫
廷女子的时尚服装为两套式样，一套是上身为窄袖短衫襦，下身是拖地长裙。
上衣的领子在宋以前多为交领，右衽，宋时对襟式样普及，对襟领可以露出
里面的中单（内衣），这种式样更得宫眷们的喜爱。裙装以多褶为美，多褶
在唐宫中已经盛行。宋代裙子的褶更多而细密，称为千褶裙。裙子拖地数寸
也是继承了唐风。宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，名赶上裙。另
一套时尚服装是窄袖长衫外套对襟背子，背子是由中单加长发展来的，中单


在腋下缝合，下有交带，而背子在腋下不缝合，无带，长至脚面。

明宫规定，宫女的冠服沿用宋制，紫色，团领，窄袖，遍刺折枝小葵花，
以金圈之，珠络缝金带红裙。其实明宫中有一件盛行的服装是从元宫中继承
来的，即：比甲。比甲是由元世祖的皇帝创制的，无领无袖，后比前长，两
侧开衩处各缀两个襻扣，设计比甲是为了便于骑马穿着，前胸后背得到保暖
而臂肘活动自如。明宫中的比甲形似无袖的背子，比背子稍短，长至膝下。
后妃宫女的常服就是宽袖衫外着比甲。

霞帔是皇后、嫔妃的常服，大衫霞帔即衫与霞帔的配套服装，衫为黄色，
霞帔深青，上织金云霞龙文，或绣或铺翠图金，饰以珠玉坠子，龙文为凸出
状。

明宫后妃宫女喜欢穿自己设计制作的新装，而且层出不穷。熹宗的张皇
后心灵手巧，她用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。崇祯
时，宫女们竞效周皇后，以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里
面的红袙腹，以增媚力。明末宫女十分喜欢穿海天霞色的衫子，似白而微红，
雅中微艳，连爱美的宦官也穿上了这色衫子。明代宫女通常用纸做护领，一
日一换，这种纸应是宣纸，由江西玉山县贡进。未知纸护领是谁发明的，用
纸做护领盛行于明宫，其它朝代未见记载，所以纸领应该是明代宫女的新创，
不过，纸衣在唐代曾出现过，唐代宗大历年间兵乱之时，“自赤水至潼关二
百里间，畜产财物殆尽，官吏至有著纸衣或数日不食者。”可见当时服纸衣
是救急之法，出于无奈，因此纸衣日后并没有畅行。


七、缠足源于宫中

缠足是中国宫廷中的一项独特的发明。自从宋代以后，盛行于宫中，波
及民间，以至于裹足成为妇女自幼必行之事。缠足创始于五代十国中的南唐，
李后主别出心裁，为宠妃窅娘缠足，用帛绕脚，还使之弯屈成新月状。李后
主无比赞赏他的佳作，使得那些日夜盼望得宠的宫女们纷纷效法，也缠上了
足并以此为美。宋明时虽然皇帝并未怎样欣赏纤足，而缠足似乎成为一种无
可质疑的美深入人心，这之中有着文人墨客凑趣的功劳，连爽达的苏轼都在
笔下赞美纤足，那么其它的骚客们对纤足的叫好文字就不计其数了。女子缠
足后，站立、行走便成为累事，而以弱为美的审美观念立即肯定了纤足的美
的价值。由于缠足，妇女们必须时常将两腿及盆骨肌肉绷紧，才能站稳、走
好，这种样子在男人眼中更觉小巧、可怜，所以宋明两代皇帝至少不会拒绝
这种美。而清代却严令禁止后妃宫女缠足，清统治者显然是认识到了汉民族
以弱为美，导致体不强劲、战事败落的结局。

缠足后，宫中便流行起弓鞋，即尖头鞋。唐以前宫女的鞋是圆头或方头，
唐时盛行重台履，履底较厚。履头高起最为常见，高起的履头是各种形状如
花状、鸟状、笏状，露在裙袍外面。岐头履的形制也深受后妃宫女的喜爱，
唐太宗长孙皇后所穿的岐头履，头向上翘起三寸左右，呈V　状，用丹羽织成，
履上镶嵌云状金钿。宋宫中也流行过翘头履和红靴，弓鞋也是在宋代出现的。
北宋末盛行用两色布拼鞋的两帮，名错到底，不知是否为缠足尖鞋。宋理宗
时，宫中盛行裹足，束足纤直，号称快上马，这时应该穿尖头鞋了。弓鞋一
般为木底、缎面，面上绣花，女子缠足后常有脚臭，所以鞋中要放入一些香
料。自穿上弓鞋后，妇女的鞋头不再露出裙衫外。清代后妃宫女不缠足，盛
行穿花盆底鞋，木底，底高二、三寸或者更高，呈花盆状，袍的下幅将鞋罩
住，显示身材高挑。


八、皇家起居器用

皇帝在宫内过着室居生活，生活中需用的器具品种一般民间也有，而表
明皇帝身份的玺、印、绶及出外的大驾卤簿又不属于皇帝宫内日常生活的器
具。然而，除了力行节俭的皇帝使用的一些器具较为朴素外，帝王们决不会
使用与民间相同质料的器具。今人可以在现存的明清紫禁城的宫殿内及珍宝
馆看到有关实物。

帐最初形如覆斗，施于床上，其形制似于今人的蚊帐。但后来的帐并不
都是覆斗形。帐的四周用流苏为饰，一般春秋和冬季用夹帐，有里外两层，
夏天用单纱罗帐。皇帝使用什么样的帐，凭其奢俭程度，自然大部分皇帝是
好奢。在这方面最为俭朴的皇帝是汉孝文帝。《汉书》中说文帝帐无文绣，
以示敦朴为天下先。又有一说是文帝厌恶纨素的瑟瑟声，竟用装大臣上书的
囊做帐，把几个囊拆开，连接成帐。如果皇帝用青布作帐，那就是向汉文帝
看齐了，但这很难做到。

皇帝的各种奢侈的宝帐，在史书中记载得更多，较之汉文帝的囊有天壤
之别。汉武帝曾用琉璃、珠玉做帐，珠玉在月夜下闪光，帐上还缀以各种天
下珍宝，武帝将这座宝帐供给神仙居住，以示虔诚，自己在一旁用次之的乙
帐。汉武帝还有玳瑁帐，在帐的四周嵌满玳瑁，与之相媲美的应是唐代同昌
公主的珠帐，全部用珍珠连缀为帐。十六国中的后赵皇帝石虎，冬天用明光
锦做帐，里层复帐用白缣为之，帐的四角安装纯金银铸刻的装饰物，帐顶是
一朵灿烂的黄金制成的莲花。隋炀帝在扬州建造的迷楼，楼上设四宝帐，一
曰散春愁，二曰醉忘归，三曰夜酣香，四曰迎秋月，各缀以宝物。唐玄宗时，
用翠